Visualizza Versione Completa : Organico !!!!!
A volte si pensa di aver vasca magra e poi vedi questo in foto, altre si pensa vasca grassa e lps rimane striminzito 😄
Tralasciando i test nutrienti che dicono tutto e nulla , ovviamente li uso , rimane difficile capire dietro questa parola , organico , cosa vi sia ?
Io la butto li la mia opinione , penso sia piu una questione di passaggi tra i vari stadi di nutrienti
Serve quindi una vasca che metabolizzi ,matura e gestita senza caricarla o scaricarla troppo
Quello che non capisco e se ad alimentare i coralli vari siano piu alcuni elementi chimici fra i vari passaggi oppure il semplice batterioplankton
Quando si riesce a creare questa giusta catena arrivano crescite di botto su sps e colori carichi anche senza oligo , solo con cambi e k
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160119/050a179eb5c075aca1bd1b3048c1fd9e.jpg
Ricky mi
19-01-2016, 13:46
discussione spostata nella sezione tana dell'alchimista
Paolo Piccinelli
19-01-2016, 14:27
rimane difficile capire dietro questa parola , organico , cosa vi sia
Secondo me la comprensione di cosa sia quello che genericamente definiamo "organico" è la quintessenza del manico.
Una volta che capisci come gira la vasca solo guardandola, sei arrivato.
Non è una cosa che credo si possa spiegare... e questo chiarirebbe il perchè nessuno mai l'ha spiegato con precisione.
Osservando la vasca ogni giorno qualcosina riesco a capire... più che altro riesco a vedere le differenze fra quando va bene e quando va meno bene.
Capire cosa fare per farla andare bene quando gira così così... beh, da quello sono ancora lontano anni luce.
esempio cosa potrebbe significare coralli sps tipo hystrix colorata rosa pallido, caliendrum chiara e altre acroporore marrone nocciola? con No3 1, Po4 o con test elos?potrebbe essere fame?
seguo, e rilancio su quali sono i segnali visivi che dovremmo leggere in vasca, es dalle rocce ,dallo sporco sulle pompe etc, ed eventauli step di azione x rimendiare, laddove la tecnica sia dimensionata......fa tanto secondo me, paragonarsi ad altre vasce veramente ok .
Paolo Piccinelli
19-01-2016, 18:38
Io guardo molto a come si sporcano i vetri... in quanto tempo e di che colore.
Ad esempio, guardando i vetri mi sono accorto che stavo esagerando con gli oligoelementi e ho dimezzato la somministrazione.
Ora i vetri si sporcano ogni 3 giorni e non ogni 6 ore e i coralli stanno migliorando (anche loro erano "sporchi" di una patina ambrata di zooxanthelle).
Anche l'aspetto delle rocce è importante... se sono pulite e coperte di coralline è il top, mentre se sono coperte di un velo di peluria verde, o di mucillagine, o di cianobatteri significa che qualcosa non va.
Poi collegare il sintomo alla causa è difficile perchè varia da situazione a situazione in base alla storia dell'acquario, al metodo di conduzione, a millemila altri fattori.
Franco68
19-01-2016, 19:24
Paolo Piccinelli i vetri si sporcano sia per vasca magra che grassa giusto ? Cambia solo il colore:popcorn:
Post interessante! Seguo! smoking
Effettivamente dove i test non rilevano abbiamo una zona ancora non definita
Non avevo considerato queste domande , ovviamente ci stanno perche fanno parte del passaggio tra vasca che non gira a vasca che gira
Il mio caso attuale e vetri sempre puliti con qualche punto di leggeri filamenti ,penso batteri
In questa situazione doso ogni 3 gg poco pepper o altro di simile , poi il gg dopo doso batteri o anche carbonio
Creando in questo modo una minima variazione di nutrienti
Se pero partiamo o portiamo i nutrienti troppo alti non funziona
Mi domandavo se altri lo avevano riscontrato o sono solo semplici supposizioni astratte
se si dosano batteri, si dovrebbe mettere in conto che una piccola parte potrebbero essere predati dai nostri coralli, ma vanno influenzare i colori nel corallo come se dosassimo cibo? oppure il corallo va ad alimentarsi di più essendo stimolato come in natura da alimenti vivi e si cambia il metabolismo?
Lucareef
20-01-2016, 01:29
Io per capire lo stato della vasca e cosa dosare,mi baso sopratutto sulle patine e il colore che assumono esse.....
Cerco sempre di mantenere un colore sul verdino chiaro che mi si forma e rimuovo in circa 3 giorni.....
Se la patina compare già la mattina seguente dopo averli puliti,io lo interpreto come carico organico non alto ma ben presente,quindi all'occorrenza doso prodotti a base di carbonio/amminoacidi e vitamine per tirare la vasca a puntino e cercare di stimolare il corallo ad assumere quello che c'è in circolo....
Invece per i prodotti a base enzimatica e polimeri li doso circa 1 volta a settimana per far lavorare al meglio il substrato e la aiutare la filtrazione delle rocce e rimuovere sostanze di rifiuto.
Il cibo in polvere tipo Reef Pepper o SVC per me è un Must e da veramente la marcia in più al sistema generale e al corallo stesso,ovviamente dosato opportunamente e senza strafare.
Per completare e sfruttare ogni minima traccia,Oligo e nutrienti il RV è eccezionale e permette veramente di alimentare ed aiutare/stimolare il corallo a captare ognicosa ci sia in colonna.
Una vasca in salute è una vasca alimentata correttamente....
Avere valori a 0 con SPS porta a schiarimenti generali,quindi bei colori chiari ma coralli che presentano tessuto sottile e per lo più con crescite stazionarie....
Con valori prossimi allo zero e appena rilevabili e con vasca alimentata come si deve il corallo mostra il top come colorazione/estroflessione e crescita esagerata.
In questo ultimo periodo che sto alimentando molto la vasca con prodotti specifici,ho valori quasi a 0 come se non dosassi niente ma con crescite e colori di tutto rispetto....
I primi tempi che si alimenta la vasca sicuramente saliranno i valori perché il sistema non è abituato a cibarsi per via eterotrofa ma condizionato solo dalla luce e relativa fotosintesi.
Qui bisogna andare cauti e capire provando diversi dosaggi qual è il limite che ha la vasca fino a quando non si riesce a capire se è "pronta" o meno per aumentare le dosi e rapportare tutto di conseguenza....
Questo è come gestisco io i vari carichi in vasca,spero di non essermi dilungato troppo e che si sia capito senza casini[emoji28].
Paolo Piccinelli
20-01-2016, 08:39
i vetri si sporcano sia per vasca magra che grassa giusto ? Cambia solo il colore
yes
ti ha risposto per esteso Luca.
Bravo Luca! Ottima spiegazione...
Complimenti luca👍👍
Il mio caso attuale e' strano , ho vetri sempre puliti , animali che spolipano giorno e notte come sps , lps a volte ok a volte meno
Rocce senza nulla patine o altro
Crescite a volte visibili bene
Non so se conviene o meno usare rv in questo stato?
Stasera provo mezza non una di rv e vediamo😄
Sui vetri della mia vasca in circa 3 gg non si forma una vera patina estesa per l'intero vetro, va il vetro si riempie di tanti piccoli puntini.
Mi sono accorto di questo cambiamento da quando ho iniziato il balling triton, io penso che tale passaggio non sia stato tollerato in pieno dalla vasca, anche perché fino a quel momento non avevo mai somministrato oligo, adesso mi trovo una patina sul vetro di base. Ho diminuito la somministrazione della soluzione 3, schiumato un po' più bagnato e messo a stecchetto gli animali e la situazione sembra rientrare.
Ho notato anche una minore estroflessione della tenuis e delle millepore, potrebbe essere che sono troppo sazie???
Lucareef
20-01-2016, 11:45
Complimenti luca[emoji106][emoji106]
Il mio caso attuale e' strano , ho vetri sempre puliti , animali che spolipano giorno e notte come sps , lps a volte ok a volte meno
Rocce senza nulla patine o altro
Crescite a volte visibili bene
Non so se conviene o meno usare rv in questo stato?
Stasera provo mezza non una di rv e vediamo[emoji1]
Stessa situazione mia ma con crescite molto pronunciate è stato di salute generale OK...
Lunedì ho fatto un giro di test ed ho trovato triade bassa e valori di Po4 quasi a zero spaccato,ho preferito non dosare RV per non affamare troppo la vasca non avendo niente da smaltire in pratica se non poco organico in circolo.
Quindi ho saltato e alla sera ho alimentato con SVC per alzare un po i nutrienti.....e riportare la vasca in situazione ottimale per le integrazioni....
Come è da interpretare la comparsa di ciano, alcuni dicono organico altri vasca magra, a me son comparsi dopo che ho iniziato un dosaggio regolare del coral balance, (la polvere bianca x interderci) affiancato al rv che gia usavo con cautela
Dimauro Giovanni
20-01-2016, 12:18
Guardare la vasca e capire cosa va o cosa non va . Questo lo si assume guardando e vedendo i vari cambiamenti . Ogni prodotto per come la penso deve essere somministrato già con una base di salute per i coralli per poi dargli quella marcia in più . La patina sui vetri e una interpretazione dell'andamento della vasca e della sua salute a differenza di colori e quantità prodotta nel tempo . Alimentare la vasca è importante per i coralli ,perché così hanno sempre a disposizione alimento e da qui la conseguenza di non avere valori a zero . Avendoli bassi o precisamente a zero porteremo la vasca a correre sul filo del rasoio ,anche se importante in questi casi è il valore del kh . Se è alto in questi casi spingeremo di più il corallo nella crescita e di conseguenza alimentazione ,ma avendo la vasca magra facile sarà una sua sofferenza e tiraggio . Con una valore basso non sarà spinto ad una crescita accelerata ,per cui più facile capire .
I prodotti kz e fauna secondo me sono di una metodologia diversa .
Il primo tende ad un acqua priva di nutrienti ,la seconda invece con valori un po' più alti .
Questo perché da come ho notato spinge ,cosa che fa il vitality , il corallo ad alimentarsi nel giorno della somministrazione di quello che c'è in acqua .per cui dei valori a zero non sono consigliati .
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Lucareef
20-01-2016, 12:19
Probabilmente sei andato "oltre" e hai avuto uno scompenso dei nutrienti con conseguente abbassamento troppo rapido e comparsa di cianobatteri...
Lucareef
20-01-2016, 12:21
Bravissimo Giovanni,perfetta spiegazione!!!
E proprio quella spinta che scrive dimauro il punto
Spinta data da quel rientro di minimo organico a valori inferiori
La triade influisce relativamente , cioe se non abbiamo la situazione nutrienti sotto controllo ancbe un kh 10 non serve
Anche con kh a 5 ho crescita se la situazione nutrienti come range da minimo a zero lavora
Con uso di carbonio mirato o altro cerco di aiutarmi , il massimo sarebbe alimentare e basta
Questo sbattimento e per un minimo di colori complessivi decenti , altrimenti la vita sarebbe leggermente piu semplice
Dimauro Giovanni
20-01-2016, 12:36
E proprio quella spinta che scrive dimauro il punto
Spinta data da quel rientro di minimo organico a valori inferiori
La triade influisce relativamente , cioe se non abbiamo la situazione nutrienti sotto controllo ancbe un kh 10 non serve
Anche con kh a 5 ho crescita se la situazione nutrienti come range da minimo a zero lavora
Con aiuto di carbonio mirato o altro cerco di aiutarmi , il massimo sarebbe alimentare e basta
Questo sbattimento e per un minimo di colori complessivi decenti , altrimenti la vita sarebbe leggermente piu semplice
Ogni situazione poi va vista singolarmente .
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Dimauro Giovanni
20-01-2016, 20:36
[erQUOTE=Sergo;182514]E proprio quella spinta che scrive dimauro il punto
Spinta data da quel rientro di minimo organico a valori inferiori
La triade influisce relativamente , cioe se non abbiamo la situazione nutrienti sotto controllo ancbe un kh 10 non serve
Anche con kh a 5 ho crescita se la situazione nutrienti come range da minimo a zero lavora
Con uso di carbonio mirato o altro cerco di aiutarmi , il massimo sarebbe alimentare e basta
Questo sbattimento e per un minimo di colori complessivi decenti , altrimenti la vita sarebbe leggermente piu semplice[/QUOTE
Ciao apri un post e vediamo .
Non voglio inquinare ancora questo
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Franco68
20-01-2016, 21:46
Vediamo se ho capito una cosa: avere i valori bassi o a zero non sempre è positivo anzi tutt'altro, per ovviare a questo sarebbe corretto aggiungere qualche pesciotto in più per avere valori più alti ?
Paolo Piccinelli
21-01-2016, 09:26
esatto.
valori a zero significa poca pappa per tutti, dai coralli a tutta una serie di organismi importantissimi per la vasca, anche se spesso invisibili.
i coralli sono animali predatori, vanno nutriti.
valori a zero significa esporsi a infestazioni di ciano e indebolire i coralli.
Anche se visivamente sembrano più colorati, alla lunga svampano.
Diciamo che il top è muoversi fra zero e valori tali da foraggiare le alghe.
Per dare due numeri, i miei valori obiettivo sono nitrati a 2 e fosfati intorno a 0.03.
La triade la tengo sempre alta, per pompare la crescita.
Ca 450/500 - kH 8/9 - Mg 1300/1350
se per caso con valori di no3 siamo a 1 e Po4 o e solo certi tipi di corallo diventano marrone chiaro con crescite e colate, ma sulle diramazioni presentano un verde giallo fluorescente,invece altre razze nella stessa vasca sono chiari, potrebbe essere fame? si deve alimentare comunque ma in modo ponderato?
- - - Aggiornato - - -
questo post se ben arricchito di notizie, diventerà molto utile per comprendere meglio le diverse situazioni delle nostre vasche, seguo con molto interesse:popcorn:
Paolo Piccinelli
21-01-2016, 10:40
ivoreef... metti delle foto e due indicazioni su come gestisci, altrimenti è difficile interpretare il tuo scritto.
ok cerco di fare due foto decenti....
Dimauro Giovanni
21-01-2016, 10:59
se per caso con valori di no3 siamo a 1 e Po4 o e solo certi tipi di corallo diventano marrone chiaro con crescite e colate, ma sulle diramazioni presentano un verde giallo fluorescente,invece altre razze nella stessa vasca sono chiari, potrebbe essere fame? si deve alimentare comunque ma in modo ponderato?
- - - Aggiornato - - -
questo post se ben arricchito di notizie, diventerà molto utile per comprendere meglio le diverse situazioni delle nostre vasche, seguo con molto interesse:popcorn:
Come dicevo ogni vasca ha una storia a se perché tutto dipende dalla gestione ,dalla tecnica e altro
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bibarassa
21-01-2016, 18:06
esatto.
valori a zero significa poca pappa per tutti, dai coralli a tutta una serie di organismi importantissimi per la vasca, anche se spesso invisibili.
i coralli sono animali predatori, vanno nutriti.
valori a zero significa esporsi a infestazioni di ciano e indebolire i coralli.
Anche se visivamente sembrano più colorati, alla lunga svampano.
Diciamo che il top è muoversi fra zero e valori tali da foraggiare le alghe.
Per dare due numeri, i miei valori obiettivo sono nitrati a 2 e fosfati intorno a 0.03.
La triade la tengo sempre alta, per pompare la crescita.
Ca 450/500 - kH 8/9 - Mg 1300/1350
La triade leggermente più alta della media che possa influire, migliorandola, sulla colorazione degli sps?
Paolo Piccinelli
21-01-2016, 18:24
secondo me no. la triade alta influisce sulla crescita.
Lucareef
21-01-2016, 18:42
Più che la triade il fattore che influenza la colorazione è la salinità,molto importante....
Filmanei
21-01-2016, 18:52
io non so se tutta sta filosofia poi possa tradursi in un criterio generale di osservazione valido per tutte le vasche... io suppongo che l'organico (e già qui dovremmo dire cosa è l'organico che ci preoccupa distinguendolo da quello che invece è la vita stessa della vasca) sarà in parte usato ed in parte mineralizzato per diventare organico...quindi alla fine la conferma di organico eccessivo la si dovrebbe avere anche dai risultati dei test...
Dimauro Giovanni
21-01-2016, 19:39
Più che la triade il fattore che influenza la colorazione è la salinità,molto importante....
Luca , io non ho visto differenze , sia quando era bassa , che alta
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Lucareef
21-01-2016, 19:55
Luca , io non ho visto differenze , sia quando era bassa , che alta
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Nemmeno io Gió ma probabilmente varia la concentrazione di Oligo e micro/macroelementi che alla lunga posso favorire determinate sfumature sulla colorazione.....almeno,questo è quello che penso...
bibarassa
21-01-2016, 20:10
i..quindi alla fine la conferma di organico eccessivo la si dovrebbe avere anche dai risultati dei test...
Che test? sull'inorganico? cioè i soliti nitriti, nitrati e fosfati
Franco68
21-01-2016, 21:18
...... io suppongo che l'organico (e già qui dovremmo dire cosa è l'organico che ci preoccupa distinguendolo da quello che invece è la vita stessa della vasca)
Spiegate spiegate:popcorn:
Per me tutto ruota intorno ai nutrienti , ho salinita fissa a 35 , triade fissa a kh 6 ca400 mg 1280
Tornando invece a come portare la vasca in una iniziale fase di equilibrio diventa piu complesso da protocollare
Miglior cosa e non buttare dentro di tutto , ma giocarla all inizio solo con metabizzazione nutrienti , valutando rocce , vetri e schiumato
Si lavora su ore luce , skimmer e ovviamente alimentazione
Purtroppo piu animali abbiamo e piu varie saranno le risposte , se scbiarisce troppo va abbassato ,se rimane scuro va alzato , sempre che comunque si presentino in salute , spolipamento in primis
Se non spolipano abbiamo altri problemi su chimica ,luce
Io uso i cambi e li trovo molto utili
Tutto questo richiede tempo e va gestito molto lentamente
I batteri e loro alimento aiutano ma vanno usati con frequenza max due volte a sett e pochi in genere
Infine oligo e altro penso siano l ultimo dei problemi se si effettuano cambi settimanali ,al limite un po di k
Questa puo esser una cosa in linea di massima , dipende da molti fattori nel singolo caso
Substrato a disposizione e qualita di esso , qualita tecnica rapportata ai litri ,pesci ,ecc
Inoltre piu abbiamo coralli e maggiormente si avra😮stabilita perche essi lavorano sui nutrienti in parte
Paolo Piccinelli
22-01-2016, 10:27
Vi dico come sto facendo io con la mia vasca che è quasi a fine maturazione.
Uso una metafora "ciclistica" per spiegarmi meglio.
Parto con acqua nuova, sabbia e rocce (alcune in vasca, alcune in sump come vivaio per il benthos) e accendo subito le luci a fotoperiodo pieno (tanto le alghe arrivano comunque anche se si fa il mese di buio).
Poi inizio a popolare piano piano... un pesce, un corallo, un pesce, un corallo, un pesce, un corallo... dopo tre mesi arrivo a popolazione piena (diciamo al 95% perchè mi tengo un piccolo spazio per eventuali chicche).
Arrivato a popolazione piena, e quindi a pieno regime alimentare, affronto il periodo più critico, ovvero quella che io chiamo "la salita": in vasca immetto tanta pappa per i pesci e i coralli sono ancora piccoli (parto quasi esclusivamente da talee, altrimenti che gusto c'è?)... pertanto ho sovrabbondanza di nutrienti in circolo e quindi i colori dei coralli fanno schifo, organico alto, possibili esplosioni algali e schifezze assortite.
La salita dura dai due ai sei mesi (due se sono stato bravo, sei se sono stato pirla... quindi a me dura quasi sempre sei), fino al punto di "scollinamento", ovvero il break-even point... il punto magico in cui i coralli, le spugne, i filtratori, gli organismi bentonici presenti in vasca si pappano tutto quello che immetto.
Da lì, nel giro di pochissime settimane, la vasca sboccia... e da lì inizia la discesa, che è la parte più difficile perchè va gestita in modo che non diventi rovinosa.
In discesa devi essere bravo ad anticipare quello che succederà e dosare cibo e integrazioni in modo da dare il giusto... nè di più, nè di meno.
Finora sono stato abbastanza bravo a gestire la salita, ma la discesa... beh, quella è tutta ancora imparare e IMHO è diversissima da vasca a vasca.
Lì si distinguono i campioni dai gregari...
Vi dico come sto facendo io con la mia vasca che è quasi a fine maturazione.
Uso una metafora "ciclistica" per spiegarmi meglio.
Parto con acqua nuova, sabbia e rocce (alcune in vasca, alcune in sump come vivaio per il benthos) e accendo subito le luci a fotoperiodo pieno (tanto le alghe arrivano comunque anche se si fa il mese di buio).
Poi inizio a popolare piano piano... un pesce, un corallo, un pesce, un corallo, un pesce, un corallo... dopo tre mesi arrivo a popolazione piena (diciamo al 95% perchè mi tengo un piccolo spazio per eventuali chicche).
Arrivato a popolazione piena, e quindi a pieno regime alimentare, affronto il periodo più critico, ovvero quella che io chiamo "la salita": in vasca immetto tanta pappa per i pesci e i coralli sono ancora piccoli (parto quasi esclusivamente da talee, altrimenti che gusto c'è?)... pertanto ho sovrabbondanza di nutrienti in circolo e quindi i colori dei coralli fanno schifo, organico alto, possibili esplosioni algali e schifezze assortite.
La salita dura dai due ai sei mesi (due se sono stato bravo, sei se sono stato pirla... quindi a me dura quasi sempre sei), fino al punto di "scollinamento", ovvero il break-even point... il punto magico in cui i coralli, le spugne, i filtratori, gli organismi bentonici presenti in vasca si pappano tutto quello che immetto.
Da lì, nel giro di pochissime settimane, la vasca sboccia... e da lì inizia la discesa, che è la parte più difficile perchè va gestita in modo che non diventi rovinosa.
In discesa devi essere bravo ad anticipare quello che succederà e dosare cibo e integrazioni in modo da dare il giusto... nè di più, nè di meno.
Finora sono stato abbastanza bravo a gestire la salita, ma la discesa... beh, quella è tutta ancora imparare e IMHO è diversissima da vasca a vasca.
Lì si distinguono i campioni dai gregari...
ciao paolo.da gregario sia in discesa che in salita ti chiedo,al momento di popolare non sarebbe meglio ,procedere con solo con i coralli fino al limite del 95 per 100 da te citato,e solo ad allora procedere all'inserimento ponderato dei pesci?questo per garantire al benthos la possibilita' di riprodursi senza predatori.ti chiedo anche, se posso, il tuo parere sulla sabbia corallina.ne ho a disposizione la giusta quantita' ho letto tutti gli articoli e mi e' sorto un dubbio,vedo che il carbonato che usate ha granulometria che parte da 0,5 ad 1mm e alcuni mischiano anche l'1,5.la mia e' 0 -1 mm, che dici e' troppo fine?eventualmente potrei acquistarne un sacco da 1 a 1,5 mm,cosa faccio?se tu l'avessi a disposizione con la possibilita' di scegliere tra essa e il carbonato ,quale reputi migliore?vedendo i risultati con il carbonato qualche dubbio mi viene.grazie mille.un saluto.
Franco68
22-01-2016, 13:56
Vi dico come sto facendo io con la mia vasca che è quasi a fine maturazione.
Uso una metafora "ciclistica" per spiegarmi meglio.
Parto con acqua nuova, sabbia e rocce (alcune in vasca, alcune in sump come vivaio per il benthos) e accendo subito le luci a fotoperiodo pieno (tanto le alghe arrivano comunque anche se si fa il mese di buio).
Poi inizio a popolare piano piano... un pesce, un corallo, un pesce, un corallo, un pesce, un corallo... dopo tre mesi arrivo a popolazione piena (diciamo al 95% perchè mi tengo un piccolo spazio per eventuali chicche).
Arrivato a popolazione piena, e quindi a pieno regime alimentare, affronto il periodo più critico, ovvero quella che io chiamo "la salita": in vasca immetto tanta pappa per i pesci e i coralli sono ancora piccoli (parto quasi esclusivamente da talee, altrimenti che gusto c'è?)... pertanto ho sovrabbondanza di nutrienti in circolo e quindi i colori dei coralli fanno schifo, organico alto, possibili esplosioni algali e schifezze assortite.
La salita dura dai due ai sei mesi (due se sono stato bravo, sei se sono stato pirla... quindi a me dura quasi sempre sei), fino al punto di "scollinamento", ovvero il break-even point... il punto magico in cui i coralli, le spugne, i filtratori, gli organismi bentonici presenti in vasca si pappano tutto quello che immetto.
Da lì, nel giro di pochissime settimane, la vasca sboccia... e da lì inizia la discesa, che è la parte più difficile perchè va gestita in modo che non diventi rovinosa.
In discesa devi essere bravo ad anticipare quello che succederà e dosare cibo e integrazioni in modo da dare il giusto... nè di più, nè di meno.
Finora sono stato abbastanza bravo a gestire la salita, ma la discesa... beh, quella è tutta ancora imparare e IMHO è diversissima da vasca a vasca.
Lì si distinguono i campioni dai gregari...
Un paio di domande:
Una volta completata la popolazione parti con pieno regime alimentare : dai cibo ai soli pesci tutti i giorni ? Quante volte ? Coralli nulla di specifico ?
Mentre affronti la salita,cambi ne fai ? Come e quanto ?
Le possibili esplosioni algali e schifezze assortite come le elimini ?
Per la discesa non ho capito un cazzo........:114-35:
Paolo Piccinelli
22-01-2016, 15:27
al momento di popolare non sarebbe meglio ,procedere con solo con i coralli fino al limite del 95 per 100 da te citato,e solo ad allora procedere all'inserimento ponderato dei pesci?
no, perchè altrimenti i coralli non avrebbero nulla da mangiare e non ci sarebbe nessuno per contrastare le alghe.
io parto sempre inserendo erbivori, che non richiedono tanto cibo dall'esterno e brucano dalle rocce... poi gradualmente inserisco i carnivori.
potresti fare così se alimentassi i coralli in modo diretto, ma con vasca in maturazione è rischioso. IMHO, eh...
la sabbia migliore è l'oolite, poi viene l'aragonite e poi il carbonato.
per il mio modo di avviare e gestire, il carbonato è perfetto perchè è sterile... e poi non costa un kaiser.
va a gusti.
Paolo Piccinelli
22-01-2016, 15:36
Una volta completata la popolazione parti con pieno regime alimentare : dai cibo ai soli pesci tutti i giorni ? Quante volte ? Coralli nulla di specifico ?
Mentre affronti la salita,cambi ne fai ? Come e quanto ?
Le possibili esplosioni algali e schifezze assortite come le elimini ?
sono sei domande... images2MSYIAI5
Alimento in base al numero di pesci, con una quantità di cibo che viene spazzolata in 5 minuti al massimo.
se rimane in vasca più tempo, significa che è troppo.
Con il DSB, ai coralli è sempre bastata la cacca di pesce... ho sempre avuto vasche miste sps/sps e mai visto sofferenze da fame.
C'è da dire che nutro col badile.
Pappa una volta al giorno perchè dandola tutta assieme riescono a mangiare anche i pesci più timidi.
Uso un mix di spirulina, nori, granulare proteico di diverse dimesioni.
Cambi settimanali del 3% circa, ma la mia è una vasca "particolare" perchè ho moltissima acqua... in generale consiglio un 5-10% settimanale a regime.
le esplosioni algali in maturazione si devono lasciar sfogare a vasca vuota, poi si inseriscono per primi gli erbivori che tengono i vegetali sotto controllo.
una volta raggiunta l'oligotrofia, le alghe non dovrebbero più costituire un problema... se ce ne sono, significa che si sta sbagliando qualcosa.
Mi son letto tutta la discussione, davvero interessante!
Nel mio caso i vetri si sporcano di alghe marroni ogni 3/4 giorni.Marrone sui vetri vuol dire silicati o è un colore legato ai nutrienti?
L'acqua che metto è a TDS 001
Giuseppe C.
22-01-2016, 16:12
sono sei domande... images2MSYIAI5
Alimento in base al numero di pesci, con una quantità di cibo che viene spazzolata in 5 minuti al massimo.
se rimane in vasca più tempo, significa che è troppo.
Con il DSB, ai coralli è sempre bastata la cacca di pesce... ho sempre avuto vasche miste sps/sps e mai visto sofferenze da fame.
C'è da dire che nutro col badile.
Pappa una volta al giorno perchè dandola tutta assieme riescono a mangiare anche i pesci più timidi.
Uso un mix di spirulina, nori, granulare proteico di diverse dimesioni.
Cambi settimanali del 3% circa, ma la mia è una vasca "particolare" perchè ho moltissima acqua... in generale consiglio un 5-10% settimanale a regime.
le esplosioni algali in maturazione si devono lasciar sfogare a vasca vuota, poi si inseriscono per primi gli erbivori che tengono i vegetali sotto controllo.
una volta raggiunta l'oligotrofia, le alghe non dovrebbero più costituire un problema... se ce ne sono, significa che si sta sbagliando qualcosa.
Concordo e sottolineo che questo spesso è un errore sovente:
.........le esplosioni algali in maturazione si devono lasciar sfogare a vasca vuota, poi si inseriscono per primi gli erbivori che tengono i vegetali sotto controllo.
una volta raggiunta l'oligotrofia, le alghe non dovrebbero più costituire un problema... se ce ne sono, significa che si sta sbagliando qualcosa.
no, perchè altrimenti i coralli non avrebbero nulla da mangiare e non ci sarebbe nessuno per contrastare le alghe.
io parto sempre inserendo erbivori, che non richiedono tanto cibo dall'esterno e brucano dalle rocce... poi gradualmente inserisco i carnivori.
potresti fare così se alimentassi i coralli in modo diretto, ma con vasca in maturazione è rischioso. IMHO, eh...
la sabbia migliore è l'oolite, poi viene l'aragonite e poi il carbonato.
per il mio modo di avviare e gestire, il carbonato è perfetto perchè è sterile... e poi non costa un kaiser.
va a gusti.
hai ragione,ma ragionavo su vasche piccole,dove pesci erbivori sarebbero preclusi,ed ho tralasciato l'inserimento degli erbivori adatti a tali vasche ,lumache,granchietti,riccetti ecc.ecc. che potrebbero fare le veci dei pesci.quindi un corallo una lumaca e via di conseguenza.paolo ho paura di far cazzate e non ne ho voglia, ok l'aragonite,ma va bene 0-1 mm o meglio mischiarla con la pezzatura 1-1,5 strato di sabbia 10 cm.grazie per l'attenzione.un saluto angelo.
Ragazzi come si interpretano patine pelosette sulle rocce?
Alcune volte soffocano pure le coralline
Come bisogna comportarsi?
Paolo Piccinelli
22-01-2016, 21:48
Ragazzi, non andiamo off topic per favore.
Alghe pelosette possono dipendere da mille cose, bisogna fare una disamina della vasca, della sua storia e della gestione.
Impossibile darti indicazioni utili sulla base di nulla.
Ialao, con 10 cm non andrei assolutamente oltre il millimetro di granulometria.
Scusate, provavo a capire la tua frase relativa a leggere le rocce, sorry
Lucareef
23-01-2016, 02:11
Penso che Paolo abbia inteso lo stato di rocce/pulizia/sedimento in modo proporzionale al carico organico della vasca e all'Alimentazione.
Una vasca che gira bene con un giusto in/out e corretto movimento e organico la si vede anche dallo stato di come si presentano ad occhio le rocce....
Se pulite e con le "cavità" ed i pori rocciosi liberi oppure se intasate di sedimenti,alghe,detriti e via discorrendo.
Questo intendeva con rocce/organico.
Ok quindi come si dovrebbe agire nel caso di rocce patinose e sporche di detriti? È legato alla quantità di organico in acqua (nel caso in cui l'inorganico sia ok)? A quel punto si dovrebbe quindi diminuire il numero di pesci/aumentare i coralli?
La tecnica di scaldare l'acqua e poi misurare l'inorganico funziona per misurare l'organico?
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